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金銭上の利益のためだけでなく,専ら個人的な興味によって行う自己満足,通信及び技術的研究の備忘的ブログです.


by jq1ocr
NB8C のパワーウインドウは根本的弱点を抱えており,それなりにトラブル発生率が高いといわれています.

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うちのも前々から動きが悪く,最近は運転席側は半分くらいまでしか開かなくなってしまいました.この症状では樹脂部品が壊れて,はずれたワイヤーが引っかかり,動きを阻害しているパターンが最有力とのことなので,内張を外して確認してみることにします.まずクリップを外します.この後方二カ所と

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前方一カ所.

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クリップの外し方は真ん中のパーツを手前に引き出せばOKです.

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そのまま引っ張ればとれます.

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周りから引っ張ってはダメですよ.真ん中だけ引っ張れば取れます.次いで,ドアノブのネジを外します.

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すると,カパっととれます.

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次にハンドルのネジをとります.

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もう一つ,ハンドル横の小さなポケットになっているところの底のカーペットを少しはがすと,その下にあります.

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周囲から手前に少し引っ張って,それから上にスライドすると外れます.

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ただスピーカーの線がついてます.

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これが結構硬かったけど,あーだこーだしてたらとれました.

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さてよくよく観察してみると,ワイヤーシースを固定するクリップが外れてしまっています.

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本来とまっているべき位置(赤矢印)のクリップは削れて固定能力がなくなってしまっていたので,そのそばにインシュロックでとめました(緑矢印).

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試してみましょう.まずは一番上.

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で,一番下.

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ちょっとモーターがうなりを上げているけども,なんとか動いている様子.ちなみに養生テープはブチルが付いた部分をカバーするので仮に貼ってあります.触れたものが黒くなっちゃいますからね.

内装を戻す前に何回か試運転しておこうと動かしていたら,突然異音がして動かなくなってしまいました.それも全開状態で.上がるのを阻害するところってどこだろ?と,いろいろ見てみますが,引っかかっている部分がどうしても見つかりません.どうもモータユニット内部でとまってしまったみたい.一瞬は動くのでヒューズではないです.直すつもりがトドメを刺してしまったようで,まさにトホホです.全開からにっちもさっちもいかなくなり,泣く泣くワイヤーを切断し,モーターを撤去.

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窓側に残ったワイヤーを直接引っ張って,窓を閉めた状態で仮固定しました.

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これで部品が来るまでしのぎましょう.正直な話,これを機に手動のレギュレータにしたいとも思ったのですが,一人で乗っているときには助手席側は電動の方がいいし,片方だけ電動ってのもなぁと思ったので,交換する運転席側も電動にすることにしました.ただ新しい純正モーターに入れ替えても,パワー不足は解決しないので,マルハの強化品を発注です.

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助手席側も動きが悪いので,いずれ交換することになるかも知れませんが,とりあえずは運転席側だけやってみます.つづく.


# by jq1ocr | 2022-06-20 18:00 | バイク・クルマ | Comments(0)

急須トライアウト

妻が出先で信楽の急須を買ってきました.

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うちにはいくつも急須はあるのになんで?と聞いたら,「かわいいから」だそうです.まあお茶は妻の趣味ですからね.

そんなある日,この信楽でお茶を煎れて飲んだら美味しくありませんでした.私には単に美味しくないお茶だと感じましたが,妻には古い味がすると.新茶が古いとはこれ如何に?

うちでは普段煎茶には萬古を使っていますので,そっちで煎れたらどうなるか?とやってみたところ,なんと萬古では普段の味になりました.ということはこの信楽がお茶をまずくしているのかも知れません.しかし信楽焼自体がお茶に向かないとは言いませんよ.

というのも以前,大樋の筒茶碗を買ったときに,長期在庫の所為でホコリっぽい臭いがしみついてしまっていて,それをとるのに大分苦労した経験があるのです.すなわち釉薬がかかっている焼き物でも,そこに臭気がしみこんでしまうことがあると考えました.この信楽焼はそんな感じなのかも知れないと.

そこでしみこむことのほぼない磁器で試してみようと,有田(香蘭社)登場.というわけで,3種類で比較することに.

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左上が有田磁器,手前が今回話題の新人(笑)信楽,右上のモザイク(*)が普段使い萬古です.もちろん湯温と茶葉量,抽出時間を同一にしての比較です.その結果,妻は信楽と有田がだいたい同じくらいと感じ,私には有田は信楽と萬古の間と感じました.すなわち,有田は茶葉の味をそのまま出してきていて,萬古はよい味にし,信楽は劣化させている印象です.在庫臭が出てきているものと想像しています.

というわけで,今回のトライアウトでは,ぶっちぎり1位が萬古,次いで有田,末等が信楽,となりました.

ちなみに妻は,お茶は萬古の急須で煎れて,備前の茶碗で飲むのが一番と言っていますが,同時に,急須は育つものだとも言われていて,日頃から使っている萬古だから美味しくはいっている説は相当有力です.私も急須でここまであからさまに味が変わるのかと驚きました.信楽も使い続ければ悪くはないはずですが,この急須はぱっと見のデザインは可愛いものの,注ぐときの出方がよろしくなく,妻曰く急須を作り慣れていない人が作ったような感じがするとのこと.お茶を煎れるのは妻なので,彼女が一番気に入っている萬古の出番はこれからも続く予感です.

(*)こんなメモ書きブログに書いたところで杞憂とは思いますが,うちの萬古は作家さんが既に亡くなっていることから,流通在庫に対する不測の影響を考慮して,念のため画像処理しています.

# by jq1ocr | 2022-06-19 18:00 | グルメ | Comments(0)

先日上記エントリの通り,クラッチマスターを交換しました.これでクラッチが切れなくなる症状が治まったと思いきや,しばらくしてまた切れなくなる症状が出ました.エア抜きをヘマしたかも?と思い,もう一度引いてみました.するとフルードがまた黒っぽくなっていたので,もしやゴム配管の部分がダメになっているのかも?と想像しました.というのも,クラッチの油圧系統はこんな配管になっており,赤矢印の部分だけゴムなのです.

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ゴム製ホースの内部が劣化して溶出してきている?という疑念を持ちました.この部分は純正部品が入手できますけど,交換作業が結構大変らしいので,いっそのことマスターからレリーズに直接配管したほうが楽ちんかも知れません.ただ素人なりに想像するに,長く引っ張ってる理由が何かあるのではないかとも思うので,なかなか踏み切れず.....

症状が出ないように運転する方法(=ペダルを踏む時間を短くする.笑)で,しばらくごまかしていたのですが,ギアにも負担をかけるだろうし,道路状況とクラッチ操作のタイミングにもかなり気をつかうし,やはり不便です.そこでショートカットするか,頑張って純正ホースを交換するかを観察してから決めようと思ってボンネットを開け,何気なくレリーズシリンダの方を覗きました.

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すると,なんとなくレリーズの周りが濡れているように見えます.あれれ?レリーズ逝っちゃった?レリーズはマスターと一緒に購入済みなので,いつでも交換はできるのですが,この場所に手が入りにくい(=作業が面倒)のですよ.よく見てみようとジャッキアップしてタイヤを外し,レリーズ周囲を観察すると,やはり濡れています.ただ思い出すとこの間オイルエレメントを交換するときに,手を滑らせてフィルタを落としてしまい,周りをオイルまみれにした記憶もあります.オイル,フルードどっちなのか?臭いや色もいろんなものと渾然一体となって養命酒,じゃなくてスラッジのようにもなっていてよく分かりません.それにリザーバ液面も変わったようには見えないのです.でも症状が出たタイミングだけ漏れていると考えられるわけで,その量も大したことがなくて分からないのかも知れませんし.

あえていえば,レリーズのクラッチとつながる側が,他の部分よりベトベトしてる気はします.今回はそこにかけてみることにしましょう.となれば,レリーズ交換です.この作業では第一ステップである,レリーズシリンダの下のボルト(12mm)を外すのが最も大変でした.

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タイヤハウスからでは両手が入らないし,潤滑剤を吹いてもどうにも回せなくて,ブレーカーバーを上(エンジンルーム)側から差し込んでなんとか外せました.レリーズシリンダの固定箇所はあとは上のボルトだけです.上も固いので同様にブレーカーバーを使いましたが,下に比べれば自由度が高いですから,他の方法でも外せるでしょう.さらには配管を 10mm のフレアナットレンチで外せば終了.ただ上下のボルトを両方外す前にフレアナットは緩めておいた方がいいですね.レリーズが固定されていないと回しにくいですから.ちなみに左側のクラッチを押すピストンははまっているだけなので,すぐに抜けます.

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上がミヤコの新品です.クラッチにささるガイドバーがずいぶんと短いですね.これでも大丈夫(外れることがない)ってことなのでしょうけど,ピンか何かついてたほうが気分的にはいいような.ちなみに外した配管からはフルードが漏れてくるので,カップで受けておきます.

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やっぱり汚いですね.単に汚れたフルードが残っていただけならいいのですが,配管のゴム部分がダメになっているようだったら,短いホースで直結で比べてみようかな.

新品のレリーズの中のグリスは申し訳程度しか入っていませんでした.

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赤っぽいです.ゴム部品用なのかな?このくらいで十分ということなのでしょうけど,やっつけ感を感じてしまったので,拭き取って,新しいシリコングリスを充填しておきました.新しいレリーズを取り付ける前に周りを拭き取っておきます.下の方が結構べったりと真っ黒になってましたので.オイルとフルードとホコリが渾然一体となって...って,しつこいですね.苦笑

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そういえばもう何年も前の話ですが,あるときフルードがほとんどなくなっていたことに気付いたことがありました.このときはクラッチに違和感はなかったので単に補充で済ませ,そのあと減ることがなかったのでそのままにしていましたが,多分この頃にも漏れていたのかなぁ.

掃除したら,前あった通りにつけます.このとき,レリーズのピストンは引っ込んだ状態にしてからセットしましょう.セットしながら引っ込めるのは大変なのです.片手しか入らないので.苦笑 ともあれ,ボルトも配管も戻して終了です.

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このあとエア抜きして,動作確認しました.



さあ,これでどうなるかな??

【使用部品】
クラッチレリーズシリンダ CC-M229
ブレーキフルード DOT-3
シリコングリス
部品代 約8,000円

【特殊工具】
フレアナットレンチ 10mm
フルードブリーダ
他,一般工具


【NB8C 122,000km】

# by jq1ocr | 2022-06-18 18:00 | バイク・クルマ | Comments(0)
A1Cで一時話題になったこちらの本をようやく読みました.


電磁気学についての記述では,電波屋の立場からすれば「はて?」と思うところはいくつかありましたけど,まあ「おはなし」ですからね.突っ込みは入れるのは無粋かなと.主人公は「洋行帰りの博士さま」という設定で,ちょっと抜けたところなんかは身近に感じるところもあったりして.笑


# by jq1ocr | 2022-06-17 18:00 | 映画・書籍 | Comments(0)
トルクレンチはカバーするトルク範囲がモノによって異なり,精度を考えると大は小を兼ねないものですから,いろんな作業に使おうと思えば,結局何本かを持つことになります.ちなみにタイヤには 100Nm 強が必要で,うちでは主にこちらを使っています.

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清水の舞台から飛び降りて買ったものですけど,設定トルクが大きいのはこれしか持ってないので,惜しむことなく使っています.保管状態ではトルク設定は最小にしてあって,タイヤに使うときは上限いっぱいに設定することになるので,相当回さないといけないのが面倒です.

ちなみにこのトルクレンチ,うちでは実質タイヤ専用になってしまっているので,今だったらこっちが良かったなぁと思っていたり.

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KTC の製品で,タイヤ用を意識した 108Nm 固定タイプです.タイヤにしか使わないつもりなら,これは便利ですよね.わざわざ設定する必要がありません.右回転しかできないけど,左回しでのトルク管理なんてしないし.とはいえ,当時はこの製品はなかったと思うので,いくら良くても当時は買えなかったですが.

今からこれを買うと,Snap-on の出番がなくなってかわいそうなので,設定が面倒なのは目をつぶるしかない.というか,役割のかぶる複数の工具を持っていられるほど,ガレージ収納に余裕はないというほうが正解か.と,金銭面は脇に置いて強がってみた.笑

あとは今だったら Stahlwille のもいいですね.

タイヤ用トルクレンチを考える_d0106518_19293115.jpg

これだとトルク設定がスライド式なので合わせるのが簡単です.まあ値段はけっこうしちゃいますし,どっちにしても私には買えませんけどね.

# by jq1ocr | 2022-06-16 18:00 | 工具・道具 | Comments(0)